原本今年上半年就預定要參加花蓮的旅遊團，但因為疫情爆發，所以就順延到九月。過去參加陳先生的團都要早上六點前搭車到台北集合，這次就可以好整以暇等到九點半才出門到宜蘭火車站準備搭火車到花蓮，想想自雪隧通車後，好像也好幾年都沒再搭過長程的火車了。這次在宜蘭搭的是十點的自強號，到玉里是十二點十分，在導遊的安排下，先到當地的竹園餐廳用餐，然後再出發，約莫四十分鐘的行程就到六十石山。
六十石山位在富里鄉竹田村東側海拔約800公尺的海岸山脈上，與赤科山和太麻里山同為花東縱谷三大金針栽植區，每到金針花季，金針花隨哲山坡的起伏，為綠色的山坡披上燦爛的金黃色地毯，是以經濟作物生產逐漸轉型為觀光旅遊。那為什麼會被叫做六十石山呢？據說早在日治時期，一般水田每甲地的穀子收成大約只有四、五十石，而這一帶的稻田每一甲卻可生產六十石縠子，因此被稱做六十石（ㄉㄢˋ）山。另一種說法則是在日治時期，這片山區本是一片繁茂的樟樹林，為了煉製樟腦而被砍伐一空，結果發現在空曠的山坡上，竟然散佈著60塊巨大的石頭，所以這裡被命名為六十石（ㄕˊ）山。
花東縱谷國家風景區管理處在當地建了十座涼亭，其中七座以金針花的別稱命名，像這座涼亭名為黃花亭，登上可遠眺四周景致，一覽無遺。
接著就到鄰近的農家參觀金針花田，有沒有發現拍來拍去好像景色都差不多呢？因為如果再往下走，每個人就要收費一百元，才可以在花田裡拍照。
逗留一下，又趕到另一戶農家嚐金針花湯。這鍋金針湯雖然賣相看似不佳，但老闆強調這是因為沒有添加二氧化硫之故；而且湯底還是專程從山下販售玉米雞的店家取來，喝起來雖然有點鹹，但口感還是很鮮美的。
最後來到另一戶農家，金針花田面積更廣，而且耳邊還不時傳來嗡嗡聲，原來是無人機在上方監控有無遊客踏入花田內。雖然盛開的金針花田面積已經很大，聚集了不少遊客，但周圍更多的是含苞待放的金針花田。詢問正在採摘的農人，才知道盛開的金針花田是專門用來給遊客拍照打卡用的，像這種通體黃色含苞待放的，就是隔天準備要採摘的，略帶青黃的則是要再隔一天才要收成的。
走過一片採摘區，發現另一座涼亭下聚集的一群架著大砲攝影機的遊客；原來對面就是所謂的小瑞士，這些人為了獵取心目中最完美的影像，甘願待在這裡枯等好幾個小時，就只為將瞬間化為永恆，這是攝影家們的執著。
今天最後的行程是歐亞板塊和菲律賓板塊的交界處，乍聽之下好像還蠻嚇人的，其實是一條由鐵道改建而成的自行車道，號稱不用搭飛機，光靠走路就可以出國的地方。我以前雖然是念社會組，但對地理實在是沒有興趣，今天才知道，原來台灣島正位於歐亞板塊和菲律賓板塊相接之處，向西北方移動的菲律賓板塊撞上歐亞板塊，使得位在菲律賓板塊地海岸山脈推擠原來沉積在歐亞板塊海底的地層，造成原本水平的沉積層被隆起成山而形成島嶼，這也是為何山脈縱貫台灣全島的原因，這一碰撞的過程目前仍在延續中。
第一天投宿在玉里的客亭商旅，雖然大廳不大，但房間還不錯，落地窗的視野很好，唯獨這個冷氣不太會使用。因為以往住過的旅館好像一進門冷氣就啟動了，但這個旅館卻還要自己先按上兩次運轉鍵，才會啟動；因為我一開始都只在調低溫度，卻不見改善，最後是打電話問櫃台，才順利解決問題。
傍晚六點在商旅附近的竹園餐廳用餐，導遊陳科鋒還特地買了當地的橋頭臭豆腐給我們加菜。這家餐廳的老闆娘也是越南人，所以就和內人攀談起來，也把她的女兒帶來跟我們打招呼。
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